Miguel Angel Visbal

Final guitar

2010-11-07T10:41:00.003-03:00

Amigos:
Aqui les comparto las ultimas fotos de mi proyecto de guitarra. Maxi, la guitarra suena muy bien. Claro que unas seymour duncan de oro no estarian nada mas.
saludos
Miguel Angel Visbal

Instalacion de partes mecanicas, electricas y electronicas

2010-10-26T00:38:00.000-03:00

Hola a todos:

Aqui va una serie de fotos de la instalacion de las partes mecanicas, electricas y electronicas de la guitarra. Con esto, se termina el trabajo que iniciara hace ya varios años. Siento mucho que no haya tenido continuidad. Pero bueno, asi es la vida, que nos lleva por caminos que no estaban en los planes. Claro esta quien es uno quien toma las decisiones. Mi deseo es continuar en el futuro haciendo bajos. Ya estoy de regreso en el Peru, donde las maderas exoticas son nativas. Un abrazo a todos aquellos que me escribieron.

Aun conservo todas mis herramientas para el dia que reabra mi taller.

Hasta siempre.

Pintura, barnizado y pulido

2010-06-13T22:25:00.002-04:00

Luego toco aplicar la pintura de poliuretano color azul. Este tipo de pintura es la la misma que se ocupa para los automoviles.

En este caso, se uso un soplete de boquilla fina. Se aplicaron en total 8 manos de pintura: 4 horizontales y 4 verticales; alternadolas entre si.

En la primera foto, se aprecia la segunda mano de pintura. En las siguientes tomas, se ve la ultima mano.

Una vez que la pintura seca, se aplica 4 manos de barniz transparente (cada mano se aplico dos veces), con una boquilla mas gruesa que la anterior.

Cuando se seco el barniz, se lijo - a mano - el cuerpo con una lija micro fina, número 2000.

Por ultimo, se pulio todo el cuerpo con ayuda de una maquina pulidora para autos.

Pintura base

2010-06-13T16:38:00.004-04:00

Hola, aqui les muestro una serie de fotos de como quedo el trabajo de pintura de la guitarra. En principio se aplica 5 capas de pintura base color blanco, mas conocida como "tapa poros". Sobre ella, se aplico 3 capas de pintura blanca para madera.

Cuerpo, cuello, diapason y cabeza

2010-03-22T00:21:00.001-03:00

Aqui va una serie de fotos del rebaje y lijado del cuerpo. Y tambien como ha quedado el cuello, diapason y cabeza.

Cuerpo - Rebaje y lijado

2010-03-21T20:10:00.003-03:00

Hola, he regresado despues de mas de 2 años de ausencia. Debo dar las gracias a mi buen amigo Santos Ruiz, excelente luthier peruano, quien desinteresadamente me apoya a dar estos ultimos pasos.

Es asi como se ha mejoredo el rebaje del cuerpo y el lijado, dandole a la guitarra un aspecto mas fiero. Aqui van las fotos. Los bordes fueron lijados con una ruteadora.

De regreso en el Peru

2007-10-08T18:34:00.000-04:00

Hola a todos:

Les cuento que estuve un par de meses trabajando en Talca y despues me vine al Peru. Estoy aqui desde julio. Como comprenderan, mi taller quedo abandonado. Espero retomar mi hobbie el proximo año, cuando me instale definitivamente en estas tierras.

Por favor, no dejen de escribirme a miguelvisbal@gmail.com y asi seguir en contacto.
un abrazo a todos
Miguel Angel

Cuerpo - Orificio - Jack

2007-04-12T17:55:00.000-04:00

Me faltaba hablar del orificio donde se alojara la hembra del plush o jack. Para hacerlo, use una broca bisagra de 26 mm y un taladro instalado en un soporte movil.

Ubique este orificio en igual posicion que su similar de la RGX.

Para tener una base de apoyo para el soporte movil, use dos tablas que sujete al cuerpo con un par de prensas. Todo este conjunto lo sujete al borde de la mesa de trabajo, con otro par de prensas. Finalmente, sujete la base del soporte movil a las tablas. Total, use 6 prensas.

En la foto de arriba se aprecia el orificio perforado.

Controles

2007-04-12T17:44:00.000-04:00

Las perforaciones por donde pasaran los tornillos que sujetan el switch las hice con broca de 4 mm. Despues hice un bajo relieve con broca de 8 mm de diametro. Esto ultimo con el fin de que las cabezas de los tornillo quedan al ras con la superficie del cuerpo.

Aqui muestro como quedaron los controles instalados.

Controles

2007-04-11T22:23:00.000-04:00

Lo que siguio, fue perforar con broca de 6 mm de diametro, un par de hoyos, y posteriormente, con broca de 8 mm. Con este ultimo diametro se puede ingresar los cuellos de los potenciometros.

Por su parte, la perforaciones para instalar el switch, las hice con brocas de 2 mm, a lo largo de 24 mm. Estas perforaciones las retoque con mi sierra de calar, como se ve mas abajo.

Aun no, se como dejar esta perforacion con su paredes lisas y paralelas entre si. Ya lo averiguare y les informare. Este trabajo es relativamente sencillo. La herramientas ideales, son el taladro de pedestal y la sierra de calar.

Controles

2007-04-10T21:59:00.000-04:00

Y nuevamente, con mucho cariño, y para todos Ustedes, este Luthier aficionado.

Esta vez me toca contar de como ubique e hice las perforaciones donde van las perillas y el switch de los controles de la guitarra.

Lo primero fue pasar la forma y ubicacion de la cavidad de los controles - con ayuda de una plantilla y un lapiz - sobre la parte superior del cuerpo. Despues ubique la posicion de los controles. Respetando las distancia que tienen entre ellos en la Yamaha RGX.

Cuerpo - Cavidades - Interconexiones

2007-03-19T21:44:00.000-04:00

Con ayuda de mi querido super taladro "chino" y una broca de 6 mm de diametro, pero de 30 cm de longitud, procedi a perforar el cuerpo, comunicando las cavidades de las capsulas entre ellas y la cavidad de los controles.

Lo primero, sujetar el cuerpo con un par de prensas a la mesa de trabajo. Ojo, hay que colocar una toalla entre el cuerpo y la mesa, para evitar abolladuras.

El primer hoyo se empieza por la cavidad del cuello, tal como se ve en la foto. En la otra foto se ve que la broca ya paso a la cavidad de la capsula del puente.

A continuacion, hice la interconexion entre la cavidad de la capsula del puente y la de los controles. Aqui, lo mejor fue pegar un pedazo de madera terciada y apoyar alli la broca. En un intento anterior, no hice esto, y me quedo una fea marca en el cuerpo.

Cavidades - Controles - Fresado

2007-03-18T22:08:00.000-04:00

Una vez terminada la cavidad de los controles, debi rebajar los bordes de la misma en 3 mm, con el fin de permitir que la tapa de la cavidad se apoye en ellos.

Para lograr lo anterior fabrique otra plantilla con la misma forma, pero 1,5 cm mas grande.

En la fresadora instale la guia - que viene con ella - atornillandola en su base.

De este modo, fije la nueva plantilla sobre la cavidad e introduje mi fresadora, descendiendola 3 mm en el cuerpo de la guitarra.

En estas dos fotos se ve la plantilla y el trabajo terminado.

Cavidades - Controles - Fresado

2007-03-01T04:33:00.000-03:00

A continuacion, prepare toda la logistica necesaria para fresar la cavidad perforada. El cuerpo lo fije a mi mesa de trabajo con ayuda de dos prensas medianas tal como se ve en la foto. Debido a la gran presencia de polvillo instale una aspiradora al lado.

Empece el trabajo aumentando de a poco la profundidad del fresado hasta finalmente llegar a los 40 mm. Hice uso de la guia de madera terciada hasta que no fue necesario. Despues las propias paredes de la cavidad se convirtieron en mi guia.

El trabajo debe hacerse con paciencia. La plantilla debe quedar firmente pegada al cuerpo con ayuda de cinta adhesiva de doble contacto. En mi intento anterior, eso no sucedio y cuando retire la plantilla recien pude comprobar que habia fresado fuera del area de trabajo. Un verdadero desastre.

Aqui se muestra el trabajo terminado. Notese la presencia de los elementos de seguridad. No se imaginan la cantidad de polvillo que hubiera aspirado a no ser por la mascarilla. Nos vemos en la proxima edicion. Saludos.

Cuerpo - Cavidades Controles - Perforacion

2007-02-27T23:25:00.000-03:00

Toca el turno de perforar la cavidad de los controles con ayuda de un taladro de pedestal.

Para ello, fije el cuerpo a la base del taladro con unas prensas. Entre el cuerpo y la base coloque una tabla de terciado de 6 mm de espesor, con el fin de evitar que las prensas dejan marcas en el cuerpo.

Use una broca bisagra de 26 mm de diametro y fije la profundidad de perforacion en 40 mm. No olvidemos que el cuerpo tiene 45 mm de espesor. La diferencia de espesores permite instalar los controles.

Aqui se ve que hice alrededor de 13 perforaciones. Todo con el fin de dejar la menor cantidad de trabajo para la fresadora.

Cuerpo - Cavidad Controles - Plantillas

2007-02-18T09:13:00.000-03:00

Defini la forma y tamaño de la cavidad para los controles de la guitarra, un poco a mi manera. En el modelo Yamaha RGX, la cavidad es realmente grande y es poco el espacio que ocupan los potenciometros y cable. No me fui al extremo, sino que deje sufieciente espacio para manipular bien todo este hardware.

Tambien quise aprovechar que tenia pedazos de madera que me sobraron de los diapasones para hacer con ellos, las tapas para las cavidades.

La forma de la cavidad la hice a mi manera y con ayuda de una regla curva, esas que adopta la forma que tu le das. No tengo ni una foto de ella, pero me parece que en las primeras publicaciones la muestro.

Lo que si tome en cuenta, es la ubicacion en la cual quedarian los controles, pues deben estar cerca al puente, para que el guitarrista tenga confort al tocar. Las ubicaciones de los potenciometros no las cambie, las deje tal como estan en la RGX. De este modo, la ubicaciones de los controles las pase al cuerpo, y con ellas me guie para centrar la plantilla.

A continuacion, fabrique las plantillas con madera terciada de 9 mm de espesor y con ayuda de una sierra caladora.

Hice dos plantillas, una para la cavidad propiamente tal, y otra 1 cm mas grande - en todo su contorno - para el rebaje donde apoyare la tapa de la cavidad.

Lije los contornos de las plantillas con papel 80. Las tablas de las plantillas, las hice mas grandes que la cavidad, con el objeto de que la fresadora se apoye en ellas con toda comodidad. Son de 20 x 35 cm.

Cuerpo - Cavidades de Capsulas - Fresado

2007-02-16T18:17:00.000-03:00

Para un fresado es obligatorio el uso de una plantilla con la forma que ha de tener las cavidades para las capsulas.

Mis plantillas las hago con planchas de madera terciada de 9 mm de espesor.

En este caso, la plantilla la sujete al cuerpo de la guitarra con ayuda de cinta adhesiva de doble contacto.

El fresado lo hice de a poco. Fui aumentando la profundidad hasta que llegue a los 19 mm.

En todo momento, tuve una aspiradora al lado, use mascarilla con filtro y una antiparra. Es mucha la cantidad de polvo que se genera. Asi que mejor evitar respirarlo. Ademas, trabajo en una pequeña habitacion en el interior de la casa.

Empece fresando la cavidad del cuello. Todo el cuerpo de la guitarra lo sujete a la mesa de trabajo con unas prensas.

Aqui se ve el trabajo bastante avanzado, se nota que aun no llego a la profundidad a la que llegue con el taladro, pues se ve las marcas que dejo la broca.

Ah, me acorde, use una fresa de 3/8 pulgadas de diametro o 9,53 mm. En el vastago de la fresa coloque mi famosa guia metalica. Esta guia, como recordaran, tiene un diametro interior igual al diametro del vastago de la fresa. Y un diametro exterior de 9,53 mm, o sea igual al diametro de la fresa.

Apoyando la guia en los bordes de la pantilla, se logra un excelente control de la maquina.

En esta foto se ve el trabajo terminado. Ya no se ve las marcas que dejo la broca del taladro, pues con la fresadora supere esa profundidad. Mas bien, en la cavidad inferior se aprecia unos hoyitos que dejo el taladro de 10 mm de diametro. Ese fue un error mio, pues no controle bien la profundidad.

No quiero dejar de mencionar que Inaki me dio una mano con el control de calidad, verificando con el vernier la profundidad de las cavidades. En el error, arriba señalado, el Peladito no estaba presente.

Saludos a todos.

Cuerpo - Cavidades de Capsulas - Perforaciones

2007-02-15T22:33:00.000-03:00

Para perforar las cavidades del puente, hice uso de un taladro sujeto a un soporte movil. Esto debido a que con el taladro de pedestal no se tiene acceso a la cavidad.

Para lograr una mejor precision durante la perforacion, coloque un par de guias por donde deslice el soporte movil.

Por debajo del cuerpo de la guitarra coloque una plancha de terciado para evitar que las prensas dejen marcas en la madera.

Para todas las perforaciones, primero use una broca para bisagra de 25 mm de diametro y despues una broca de 10 mm. Esta ultima, me ayudo a despejar los espacios a los cuales no llegue con la primera broca.

Las pèrforaciones fueron de 16 mm de profundidad. Posteriormente, alcanzaria los 19 mm con ayuda de la fresadora.

Cuerpo - Cavidades de Capsulas - Perforaciones

2007-02-15T07:19:00.000-03:00

Definida las ubicaciones de las capsulas, procedi - con ayuda de un taladro de pedestal - a perforar hasta una profundidad de 16 mm. Hice varias perforaciones, dejando asi menos trabajo para la fresadora.

Con la fresadora finalmente llegaria a una profundidad de 19 mm, tal como lo recomienda la bibliografia.

Aqui muestro la logistica empleada. El cuerpo lo sostuve a la base con ayuda de unas prensas.

A la cavidad de la capsula del cuello solo pude acceder con el taladro de pedestal. Para la capsula del puente, tuve que usar un soporte movil para taladro, como veremos mas adelante.

Cuerpo - Cavidades de Capsulas - Medidas

2007-01-29T22:44:00.000-03:00

Para definir la ubicacion de la capsula mas cercana al puente, instale el puente y trace una linea perpendicular al eje de la guitarra a una distancia de 8 mm desde el puente.

A esa distancia instale el marco metalico. Lo fije al cuerpo con ayuda de un tornillo. Por su contorno interior trace con plumon de color rojo sus bordes, como se aprecia en la foto.

Tambien retoque con plumon rojo los contornos de la capsula mas cercana al cuello.

Cuerpo - Cavidades de Capsulas - Medidas

2007-01-28T16:40:00.000-03:00

Hola Amigos

Saludos a todos. Tiempo sin publicar. Me toco pasar por un monton de baches en el mes de diciembre y estos tres meses del 2007 tambien se vienen complicados. Pero soy optimista y conseguire otro trabajo. Lo que si no puedo dejar de lado es esta tarea que asumi y de la cual disfruto un monton. Ya me falta poquito, asi que hablare sobre las cavidades donde se instalaran las capsulas.

La Yamaha RGX lleva dos capsulas dobles. Alrededor de ellas llevan un marco metalico.

Primero, instale mi cuello de 24 trastes, atornillandolo al cuerpo. A continuacion, dejando 1 mm entre el final del diapason y el marco metalico, fije este ultimo al cuerpo y trace una linea por su contorno, tal como se ve en esta foto. Antes, trace unas lineas auxiliares de modo que todo quede bien centrado. La linea por el centro del cuerpo en la misma direccion del cuello es fundamental como guia. Para comprobar el centrado del marco, se miden las distancias a los extremos. Todo esto lo hice sobre el cuerpo de la guitarra.

Este trazo - con plumon de color negro - me ayudo despues a instalar mi plantilla de cavidades.

Sobre el asunto de ¿que distancia debe existir entre las cavidades, el puente y el diapason?, busque en internet y no encontre nada concreto. No encontre nadie que hablara de las distancias. Asi que lo que hice fue seguir el modelo Yamaha RGX y trabajr un poco al ojo.

Cuerpo - Puente

2006-12-02T22:48:00.000-03:00

Listo, el puente quedo instalado.

Cualquier duda, me escriben, les puedo enviar mas fotos de la operacion o contarles mas detalles.

Un abrazo.

Cuerpo - Puente

2006-12-02T22:43:00.000-03:00

En esta vista muestro los tarugos, los tornillos y los hoyos.

Cuerpo - Puente

2006-12-02T22:36:00.000-03:00

Los tornillos que sujetan el puente al cuerpo, van atornillados a un par de tarugos metalicos. Los tarugos son standares, o sea de diametro y longitud definidos. Son de 8,9 mm de diametro y 19,4 mm de longitud.

Para perforar los hoyos use una broca de 8,5 mm de diametro y un taladro sujeto a un soporte movil. La profundidad la medi con ayuda del mismo tarugo, tal como se muestra.

Para introducir los tarugos al cuerpo use un martillo con cabeza de goma y una tablita de madera. Una vez instalados los tarugos procedi a atornillar el puente al cuerpo.

Cuerpo - Puente

2006-12-02T22:28:00.000-03:00

A continuacion se traza una linea perpendicular a la altura de los 635 mm, con ayuda de una escuadra. Sobre ella, se alinea el puente metalico como se ve en la foto. Hay que hacer coincidir esta linea transversal con los puntos de apoyo de las cuerdas. No se requiere una exacta ubicacion, pues mas tarde los apoyos podran desplazarse con ayuda de los tornillos de calibracion.

Despues con ayuda de un lapiz o plumon, se marca los puntos donde se ubicaran los tornillos que sujetaran el puente al cuerpo.

Cuerpo - Puente

2006-12-02T22:07:00.000-03:00

La ubicacion del puente depende de la longitud de escala elegida. En mi caso, decidi trabajar con una longitud de 635 mm o 25 pulgadas. Esta longitud es la usada por muchos fabricantes, por ejemplo las guitarras PRS.

La longitud de la escala se mide desde el inicio del traste cero (0).

Como recordaran el cuello quedo alineado con el eje central del cuerpo, asi que, siguiendo la linea trazada desde un inicio, se marca con ayuda de un lapiz, los 635 mm sobre el cuerpo, tal como se muestra en la foto.

Cuerpo - Fijacion del cuello

2006-12-01T22:38:00.000-03:00

En esta foto - a manera de ejemplo - fije un cuello al cuerpo.

Nos vemos en la proxima.

Cuerpo - Fijacion del cuello

2006-12-01T22:35:00.000-03:00

Los hoyos quedaron como se muestra en esta foto.

Cuerpo - Fijacion del cuello

2006-12-01T22:13:00.000-03:00

Con ayuda de un taladro y el soporte movil perfore cuatro hoyos en la cavidad del cuello. Como esta cavidad es asimetrica, la ubicacion de los hoyos tambien quedo asimetrica.

Con ayuda de unas prensas C, sujete por debajo del cuerpo una tabla. Por encima, sujete tambien el soporte del taladro. Todo el conjunto tuvo asi, mejor estabilidad, evitando cualquier movimiento horizontal de la broca. Esta operacion la hice cuatro veces, una vez para cada perforacion.

La tabla inferior, me ayudo a evitar que la broca perforara mi mesa de trabajo.

Cuerpo - Fijacion del cuello

2006-12-01T22:09:00.000-03:00

Lo que toca ahora es atornillar el cuello al cuerpo. Para ello, hay que emplear una broca de 4 mm de diametro y cuatro tornillos de igual diametro y 40 mm de longitud. Los tornillos deben ser de cabeza semi circular para atornillador en cruz.

Cuerpo - Cavidad del cuello - Fresado

2006-11-30T22:14:00.000-03:00

Despues de pasar la fresadora, retoque las esquinas con ayuda de unos formones. Como deduciran, en la esquinas la fresa al ser curva no tiene acceso.

Aqui se muestra el trabajo terminado.

Cuerpo - Cavidad del cuello - Fresado

2006-11-30T21:35:00.000-03:00

Un pequeno gran detalle, las tablas que uso como guias tienen un espesor de 21 mm.

Por otro lado, la profundidad de la cavidad es de 19 mm. Sumados a los 21 mm anteriores, la fresa debe alcanzar una profundidad, por debajo de la base de la fresadora, de 40 mm.

Yo use una fresa de 1/2 pulgada o 12,7 mm de diametro, de la marca Varmont. La altura de la fresa es de 23,6 mm y el vastago tiene una longitud de 31,7 mm.

En esta foto se ve que use un par de bujes de 12,7 mm de diametro exterior. O sea, que los bujes y la fresa tienen el mismo diametro. Estos bujes me ayudaron para que la fresa al girar, se apoye en las guias de madera.

El fresado lo hice en tres tiempos, hasta alcanzar la profundidad de 19 mm. De este modo, cuido las fresas y no fuerzo la fresadora. En la primera pasada, use un solo buje, despues a medidad que el corte fue mas profundo, use dos bujes.

Los bujes tiene 6,2 mm de altura y un diametro interior igual al diametro del vastago de la fresa. Estos bujes los mande hacer a una torneria, pues en el comercio no los encontre. Los bujes reemplazan muy bien a los engranajes.

Cuerpo - Cavidad del cuello

2006-11-29T23:04:00.000-03:00

Aqui se muestra los 5 hoyos dejados por el taladro. Saludos a mi gente linda.

Cuerpo - Cavidad del cuello

2006-11-29T22:50:00.000-03:00

Cada vez que hice las perforaciones sujete firmemente la base del soporte con ayuda de unas prensas. De este modo, evite cualquier movimiento traicionero.

Cuerpo - Cavidad del cuello

2006-11-29T22:44:00.000-03:00

Con la guia terminada, empece perforando con un taladro instalado en un soporte movil. La profundidad de perforacion debe ser 19 mm. Lo aconsejable es que con el taladro se perfore 1 o 2 mm menos. Despues con la fresadora se llega a la profundidad definitiva. Con unos cuatro o cinco hoyos esta bien. Asi tenemos que hacer menos trabajo con la fresadora..

Cuerpo - Cavidad del cuello

2006-11-22T23:07:00.000-03:00

Finalmente, se debe colocar una tabla en el espacio que queda entre ambas guias y el cuello. La tabla se pega con una cinta adhesiva de doble contacto.

Despues de retira solo la prensa que mantiene sujeto el cuello al cuerpo. Finalmente se retira el cuello y se deja al descubierto la guia que servira para perforar la cavidad del cuello.

Mas adelante explicare los pasos para perforar la cavida del cuello.

Cuerpo - Cavidad del cuello

2006-11-22T22:35:00.003-03:00

Sume otra prensa para sujetar las tablas al cuello y procedi a alinearlo con el cuerpo, con ayuda de una regla que coloque por debajo de las tablas.

Lo que hay que hacer es, con ayuda de una transportador, trazar una linea perpendicular a la linea central del cuerpo (esta linea tiene que haberse trazado desde el momento mismo que se dibujo nuestro modelo a la tabla). Esta linea se debe trazar en la parte inferior del cuerpo, por sobre ella y perfectamente alineada, debe colocarse nuestra regla metalica.

Despues es cuestion de centrar el cuello, dejando igual longitud a cada lado de la regla. Todo el conjunto de guias pivotea.

El trabajo termina cuando, una vez centrado el cuello, se sujetan las tablas con ayuda de un par de prensas.

Cuerpo - Cavidad del cuello

2006-11-22T22:35:00.002-03:00

Despues sujete las tablas - a la altura del los primeros trastes - a una tabla de terciado y al propio cuello, con el fin de lograr una buena sujecion de el conjunto. Use dos prensas C de 3 pulgadas, tal como se muestra en la foto.

Cuerpo - Cavidad del cuello

2006-11-22T22:35:00.001-03:00

A continuacion, se coloca a cada lado del cuello tablas de 70 cm de longitud. Ambas se sujetan al cuello con una prensa, a la altura del traste 10. Yo use una prensa de 80 x 200 mm.

Cuerpo - Cavidad del cuello

2006-11-22T22:35:00.000-03:00

En esta foto se ve como se debe sujetar el cuello al cuerpo, tratando lo mejor posible de alinear ambas partes.

Use una prensa de 140 x 400 mm, que me permitio mas adelante sujetar tablas a cada lado del cuello.

Cuerpo - Cavidad del cuello

2006-11-22T22:23:00.000-03:00

En este caso, se trata de construir una cavidad en el cuerpo de la guitarra, en donde se instalara y atornillara el cuello. Para esto, se requiere sujetar el cuello al cuerpo con una prensa tal como se muestra mas adelante. La linea central de cuello debe quedar alineada con la del cuerpo.

La Yamaya RGX tiene la parte superior del cuerpo, justo donde se sujeta el cuello, de forma curva y no recta como la mayoria de las guitarras. Por ello, se ve que por un lado, el cuello se introduce en el cuerpo hasta la altura del traste 18, y por otro lado, se ve que el cuello se introduce a la altura del traste 22. Vean esta foto, que muestra la curvatura.

Cuerpo - Lijado

2006-11-16T22:34:00.000-03:00

Despues vino el lijado del cuerpo. Use lijas numero 50, 80 y 120. Use una lijadora orbital. Iñaki me ayudo con eso. Gracias Peladito.

Cuerpo - Cepillado y Lijado

2006-11-16T22:24:00.000-03:00

Para emparejar los lados de la guitarra use unas escofinas y un taladro en el cual instale otra escofina.

Cuerpo - Corte

2006-11-14T23:48:00.001-03:00

Aqui una fotito de la sierra caladora que use y otra, con una vista del trabajo finalizado.

Cuerpo - Corte

2006-11-14T23:48:00.000-03:00

Aqui de regreso, perdonen la demora, pero estuve trabajando y tomando fotos sin publicarlas. Se me juntaron, asi que aqui van unas cuantas.

Dibuje el perfil de mi Yamaha RGX en la tabla e hice unas perforaciones con el taladro con el fin de que me sirvan para cambiar de direccion en las curvas mas cerradas.

2006-10-27T22:53:00.000-03:00

Una vez que lije las superficies de contactos minimizando las irregularidades, procedi a pegar las partes con cola de carpintero. Use 3 prensas de 140 x 500 mm y 2 de 80 x 200 mm. Use tablas mas pequenas para distribuir mejor la presion a lo largo de toda la superficie de contacto. Las prensas mas pequenas las use para evitar que las superficies se deslicen. Tambien use papel de diario para evitar que la cola pegue las tablabas mas pequenas.

2006-10-27T22:48:00.000-03:00

Las tablas de Rauli despues de cortar. La tabla superior lleva solo una parte del cuerpo dibujada. Aunque la verdad que ni se nota. La tabla inferior estuvo algun tiempo en el patio, por ello es que tiene un color distinto a la superior. Aun cuando son del mismo tronco. Mas tarde este problema se soluciono con una buena lijada.

2006-10-27T22:46:00.000-03:00

Aqui tenemos los implementos de seguridad: las antiparras y los protectores de oidos. Todo sobre la mesa de trabajo con la sierra circular ya instalada.

Cuerpo - Ensamble

2006-10-27T18:12:00.002-03:00

Use dos tablas de madera de Rauli, que pegue como se muestra en las fotografias. Antes de pegarlas, dibuje la silueta de mi guitarra en ellas. Esta silueta me sirvio para despues alinear las partes, pues resulta que por mas que uno intenta realizar un buen corte con la sierra circular, las superficies de cada tabla no quedan totalmente planas y al juntarlas y verlas a contraluz, dejan pasar la luz. La silueta nos sirve para posicionarlas en el mismo lugar y lijar una y otra vez las superficies hasta que queden lo mas planas posibles una con otra.

En la primera foto muestro la logistica que use.

En la segunda foto, se ve las dos tablas ya cortadas y lijadas.

En las otras fotos, se aprecia el ensamble con ayuda de 3 prensas colocadas en uno de los ejes transversales. Ademas use para lograr una presion homogenea a lo largo de las tablas, un par de pequeñas tablas, que coloque entre las tablas de Rauli y las prensas.

Hay tambien 2 prensas transversales en otro eje transversal pra evitar que las tablas de Rauli se deslicen entre ellas.

Use papel de diario para evitar que la cola haga contacto con las prensas.

Cuerpo - Puente - Brocas adaptadas

2006-09-15T22:42:00.000-04:00

En vista que no tenia un taladro de pedestal ni un accesorio que me permitiera taladrar verticalmente sobre el cuerpo, hice uso de una fresadora. Como mi fresadora solo puede sujetar fresas o brocas de un maximo de 8 mm de diametro, tuve que reducir el diametro de las fresas de 10, 9 y 8,5 mm. Este trabajo lo hizo un tornero.

2006-08-11T18:31:00.000-04:00

Trabajo concluido. Muchas gracias por su atencion y nos vemos en la proxima edicion de este programa: LUTHIER AFICIONADO !

2006-08-11T18:29:00.000-04:00

Con estas dos escofinas lije los bordes de cada traste. Hay que tener mucho cuidado y paciencia para hacer este trabajo, pues cualquier descuido y zaz...te tiras la madera del diapason.

2006-08-11T18:19:00.000-04:00

Con esta herramienta corte el exceso de traste. Fijense que ya no hay espacio para cortar los trastes a medida que uno llega a las ultimas posiciones. En esos caso, corte trastes de dos en dos. Mejor hubiese sido cortarlos a medida que se instalaban.

2006-08-11T18:15:00.000-04:00

Despues de espacir silicona liquida en la ranura, instale los trastes, el exceso de silicona queda sobre el pegote (papel engomado) y ex muy facil de retirar.

2006-08-11T18:13:00.000-04:00

Antes de colocar los trastes, protegi la madera colocando pegote a cada lado de la ranura. Mi recomendacion es trabajar con cada trastes, instalandolo y cortando los excesos de alambre a cada lado del diapason. Si uno los coloca todos de un solo viaje, resulta que despues para cortarlos es una joda. Sobra mucho a cada lado y uno pierde mucho tiempo lijando el exceso de alambre.

2006-08-11T18:02:00.000-04:00

Aqui estan todos los trastes cortados. Por si acaso considere 0,5 cm de mas a cada lado.

2006-08-11T17:59:00.000-04:00

El alambre para trastes viene en tiras de 12 pulgadas o 25 cm, por ello hay que cortarlo a la medida. Con ayuda de un alicate y un plumon se hace este trabajo. En la vista tambien se aprecia un organizador que hice para mantener en orden los 25 trastes del diapason.

2006-08-11T17:44:00.000-04:00

Con ayuda de esta escofina para metal - de seccion triangular - retoque las ranuras, con el fin de dar espacio para un mejor contacto entre los trastes y el diapason (recomendacion de Martin Koch).

2006-08-11T17:41:00.000-04:00

Para empezar, sujete el cuello al cuerpo de la guitarra con los respectivos tornillos. Apoye el cuello sobre una almuadilla que compre de Stewart - Macdonal mas otra tabla, del tal forma que el conjunto quedo nivelado. A continuacion, serruche sobre las ranuras donde irian instalados los trastes (como recordaran esa ranuras las hice antes de pegar el diapason al cuello). Como deduciran, despues que lije el diapason y le di su curvatura definitiva, la profundidad de las ranuras cambio. Hacia los bordes quedaron menos profundas que en el centro. Por ello, tuve que retocar este trabajo.

Diapason - instalacion de trastes

2006-08-11T17:16:00.000-04:00

Aqui se viene una seria de fotos y explicaciones de como hice para instalar los trastes sobre el diapason de madera de Tajibo.

Los trastes los compre en la galeria del Hotel Crown Plaza, en Santiago. Son de procedencia taiwanesa o algo asi. Mas tarde descubriria que no son los mejores. La recomendacion de Giancarlo Anziani (luthier chileno: http://www.anzianiguitar.com/) es usar trastes de una aleacion con niquel y plata.

2006-08-06T21:54:00.000-04:00

Aqui el cuello esta apoyado sobre la mesa de trabajo. Se ve bien el contraste entre la madera de Tepa (de las marcas) y la madera de Palo rosa.

2006-08-06T21:52:00.000-04:00

Aqui se ve como el diapason va tomando la curvatura de la plantilla.

2006-08-06T21:51:00.000-04:00

Esta plantilla para lijar el diapason con un arco de 12 pulgadas de diametro, la compre en stewart mac donald. El papel lija lo pegaba con una cinta adhesiva de doble contacto. En esta foto, se aprecia que sujete el cuello con las prensas del banco de trabajo.

2006-08-06T21:48:00.000-04:00

Este diapason corresponde a madera de Tajibo. Empece el trabajo con papel lija numero 60. Una vez que el diapason tuvo un radio de 12 pulgadas, use papel numero 100 y 120.

Diapason - lijado de la parte superior

2006-08-06T21:37:00.000-04:00

Antes de cepillar y lijar la parte posterior del cuello, lije la parte superior del diapason. De este modo fue mas facil apoyar el cuello sobre mi mesa de trabajo o sujetarlo con el banco de trabajo, tal como se muestra en la siguientes fotos.

Veran que hay fotos tomadas a un diapason de madera de Palo rosa (que mas tarde estropee) y otras a uno de madera de Tajibo. Asi lo hice para mostrar mas detalles.

2006-08-04T22:29:00.000-04:00

Vista en detalle del cuello, una vez lijado. Las marcas laterales tambien son de madera proveniente de los mondadientes. Despues de esto se viene la colocacion de los trastes.

2006-08-04T22:27:00.000-04:00

Trabajo terminado. Perdonen que lo diga yo, pero se ve bonita la combinacion de las madera de Lingue y Tajibo. Las marcas superiores - como lo recordaran - son de Tepa.

2006-08-04T22:18:00.000-04:00

La parte superior del cuello, donde este se une a la cabeza, la trabaje con la parte curva de la escofina, midiendo a cad rato el espesor del cuello.

Amigos, si quieren mas fotos, me avisan y se las paso por correo. La verdad que hay mas, pero en honor al espacio, no publico todas, solo las que creo son mas descriptivas.

2006-08-02T22:58:00.000-04:00

En esta foto se muestra el conjunto de herramientas: espauce, escofina, caliper y las plantillas. El cuello, lo fije a una mesa de trabajo y asi sujeto cepille la madera.

2006-08-02T22:54:00.000-04:00

Aqui esta la foto del famoso Espauce.

Cuello - rebaje y lijado de la parte posterior

2006-08-02T22:20:00.000-04:00

Pegado el diapason al cuello y despues de cortar la madera del cuello que sobra a cada lado del diapason, procedi a usar un cepillo como el que muestro en la figura para dar forma a la parte posterior del cuello. Este cepillo se conoce en Chile como Espauce.

Las fotos que muestro a continuacion muestran como va quedando la parte posterior del cuello. En todo momento medi el espesor del cuello para evitar llegar a tocar el tensor que esta en su interior.

Tambien use una plantillas con la forma de la seccion que debe tener el cuello, justo a la altura de los trastes 0 y 9. La forma de las plantillas las extrapole de una guitarra electrica que tengo (pobre, esta toda desarmada).

Cuello - Cepillado

2006-04-16T22:25:00.000-04:00

Despues de cepillar, use una escofina para emparejar los detalles. Este trabajo tomo poco tiempo, pero hay que hacerlo con tranquilidad - como todos los demas - para evitar que cepillar el diapason. Eso seria fatal.

Cuello - Cepillado

2006-04-16T22:23:00.000-04:00

Para eliminar el exceso de madera a ambos lados del diapason, sujete una regla metalica al conjunto cuello - diapason, con ayuda de unas prensas C. Despues todo el sistema lo sujete a y un banco de trabajo. La regla quedo alineada con el diapason de tal manera que el exceso de madera sobresalia por encima de ella. A continuacion, cepille.

Cuello - corte 3

2006-04-12T06:26:00.000-04:00

En esta otra foto se ve el trabajo de corte terminado. La madera del diapason se llama Tajibo y la del cuello, Lingue. Despues me toco cepillar los bordes y lijar.

Cuello - corte 2

2006-04-12T06:23:00.000-04:00

Esta vez estoy publicando mediante el Hello. Bueno aqui se ve el trabajo de corte a medio camino. Esto lo hice con la sierra de calar. Aqui se aprecia los hoyos que dajaron los clavos que me sirvieron de anclaje durante el pegado del diapason al cuello. Tambien se ve la tuerca del tensor.

Corte - cuello

Cuello - corte 1

2006-04-12T06:21:00.000-04:00

No se que pasa con el blogger hace dias que me informa que no se puede conectar. O sea no puedo publicar ni modificar nada.

12.4.2006: ...acabo de editar esta entrada de hace unos dias y por fin pude modificarla. Tuve que publicar mediante el Hello...ojala la suerte me siga acompañando, que pasa con el Blogger?

Diapason - pegado

2006-04-07T22:26:00.000-04:00

Al dia siguiente retire las prensas y la tabla que me sirvio para repartir uniformemente la presion a lo largo de todo el diapason. Aqui se puede apreciar los hoyos que quedaron en la madera despues de retirar los clavos que sirvieron de anclaje.

Diapason - pegado

2006-04-07T22:23:00.000-04:00

Use 10 prensas para sujetar el diapason al cuello. Emplee cola de carpintero y lo deje secar una noche. El anclaje con los clavos quedo por debajo de la altura del diapason. Por ello, no molestaron.

Diapason - pegado

2006-04-07T22:19:00.000-04:00

Aqui se ven los clavos que serviran de anclaje durante el tiempo que dure el secado del pegamento. Despues los retiraria con ayuda de un alicate. Esta es la vista superior. En la parte inferior coloque tambien unos clavos.

Diapason - pegado

2006-04-07T22:17:00.000-04:00

Teniendo todos los componentes a mano, procedi a instalar primero el tensor en su cavidad y despues el diapason. Definida su posicion dibuje con lapiz los bordes sobre el cuello. Despues coloque unos pequenos clavos a manera de anclaje con el fin de que el diapason no se mueva durante el prensado.

Diapason - marcas superiores

2006-04-07T22:02:00.000-04:00

En la foto anterior las perforaciones las hice con ayuda del taladro de pedestal de un amigo carpintero. En cambio en esta foto use mi taladro manual y un pedestal de procedencia china. Les recomiendo que no trabajen asi. No hay un buen control sobre el trabajo. El taladro funciona a muchas rpm y el pedestal tiene mucho juego horizontal y vertical. Resultado: se pierde mucha precision.

Aqui muestro una foto del asunto, solo para ilustrar como quedan las marcas superiores. Sobre las marcas laterales hablare mas adelante, pues primero hay que pegar el diapason al cuello.

Diapason - marcas superiores

2006-04-07T21:57:00.000-04:00

Aqui se ve las brocas que use para perforar las cavidades donde coloque las marcas superiores en el diapason. Use brocas de 5,5 mm. Tambien emplee tarugos de madera de Tepa de 6 mm de diametro y finalmente un martillo.

Diapason - marcas superiores

2006-03-13T23:01:00.000-04:00

Amigos: despues de una larga ausencia, estoy de regreso. No publico desde diciembre. Bueno, ahora voy a continuar con la descripcion del trabajo de construccion del diapason.

Lo que sigue es colocar las marcas que serviran de guia al guitarrista. Yo, en ausencia de materiales plasticos, acrilicos y madre perla, me decidi por hacer las marcas con madera. Compre una tira de 6 mm de diametro de Tepa, que se emplea en los tarugos. Esta me serviria para las marcas que van sobre el diapason.

Con ayuda de una broca de 5,5 mm hice las perforaciones. Emplee mi taladro y el pedestal chino.

Les dire que no es aconsejable trabajar con un taladro que solo tiene una velocidad (como el mio). Uno no puede equivocarse. Lo otro, es que el pedestal chino es mas que impreciso. Tiene mucho juego y uno comete errores y horrores. Lo ideal hubiese sido trabajar con un taladro de pedestal con posiblidad de bajar la velocidad. Bueno, como no tenia, me tire a la piscina.

Mas tarde, el pedestal chino se quebro, murio, una caca. Consejo: nunca compren una cosa asi. Era la segunda vez que se quebraba. La vez anterior mande hacer la pieza de aluminio. Ahora la pieza me queda de recuerdo, jajaja.

Diapason - Corte - Lijado de borde

2005-12-21T23:16:00.000-03:00

El diapason es de forma trapecial. La parte superior es 42 mm de ancho. La distancia entre cuerdas es de 7 mm. Si multiplicamos x 5 tendremos 35 mm. A los que se debe sumar 3,5 mm a cada lado. Finalmente, el ancho del diapason en su parte superior sera igual 3,5 + 35 + 3,5 = 42 mm.

Con respecto al ancho del diapason en su parte inferior, esta se obtiene aplicando la siguiente formula:

X = 42 + L/S * (54 - 35)

L es la longitud del diapason (466,81 mm hasta el traste 23)
S es la longitud de la escala (635 mm) 54 mm es una medida que corresponde a la distancia entre las cuerdas exteriores de la mayoria de los puentes de las guitarras.

reemplazando los datos tenemos que X es igual a 56 mm.

Definido el ancho del diapason, en su parte superior e inferior (42 y 56 mm, respectivamente), se une los extremos mediante un trazo con lapiz. Luego se corta dejando 1 o 2 mm de exceso a cada lado.

En estas fotos se aprecia el proceso de corte de la madera. Esto
lo hice con ayuda de una sierra caladora.

El exceso de madera que queda despues de corta el diapason se cepilla o lija.

En este caso yo use una escofina y con ayuda de una guia (una regla de aluminio de 60 cm), desgaste el exceso. Aqui se puede chequear la chamba.

Diapason - Trasteado - Parte I

2005-12-20T23:13:00.000-03:00

Elegi construir un diapason de 22 trastes con 635 mm (25 pulgadas) de longitud de escala. Esto debido a que solo tenia a mano una tabla de madera de Palisandro que consegui en el Crown Plaza. La tabla despues de cepillar quedo de 6 mm de espesor y 7 x 50 cm.

El cepillado la hice con ayuda de un amigo carpintero que empleo su cepilladora De Walt. Dejo el trabajo perfecto.

Como no tome fotos del trabajo de trasteado con la madera de Palisandro decidi reemplazarlas con esta foto con la madera de Tajibo. Aqui se aprecia las herramientas que emplee. Una buena escuadra y una sierra. Esta ultima la compre en el sitio web de www.stewmac.com .

Antes de empezar el trabajo ubique cada traste con ayuda de una tabla de distancia. En el sitio web: http://www.buildyourguitar.com/resources/fretcalc/index.htm se puede encontrar orientacion on line al respecto.

Tensor

2005-12-11T18:08:00.001-03:00

El trabajo lo termine con formon de 6 mm
y un martillo de goma. Aqui se ve el trabajo terminado.

Cuello - Cavidad para el tensor

2005-12-11T18:08:00.000-03:00

En esta foto se ve como quedo el trabajo despues de cortar con la sierra circular.

Cuello - Cavidad para el tensor

2005-12-11T17:51:00.000-03:00

Para perforar la cavidad o canal donde ira instalado el tensor, hice uso de mi sierra circular (instalada en mi famosa mesa de trabajo) y de unas guias y tope.

En estas dos fotos se ve como quedo la configuracion del sistema. Al final del camino coloque un tope de madera para evitar que la sierra cortara mas que la longitud del tensor.

En esta otra foto, se ve como va ingresando el cuello. Este corte lo hice varias veces pues la sierra no corta mas de 3 a 4 mm de espesor por vez. Todas las distancias las tome con respecto al borde de mi mesa, corriendo una y otra vez mi guia (un perfil de aluminio en L).

Tensor - Construccion

2005-12-10T21:36:00.000-03:00

Conseguir un tensor en Santiago fue imposible. Quiza me faltaron contactos, pero nunca sospeche que conseguiria uno en Concepcion. Lo encontre en la tienda La Ollita que esta en sotano de las galerias Caracol.

Encontre un tensor tipo U, de 12 mm de lado. Aqui dejo un enlace para que conozcan uno con mas detalle: http://www.stewmac.com/shop/Truss_rods/Adjustable_truss_rods/Martin_Adjustable_Truss_Rod.html
Bueno, me propuse construir mis propios tensores, asi que compre perfil de aluminio U de 10 mm de lado y 40,4 cm de largo y, acero liso de construccion de 6 mm de diametro y 42 cm de largo. Posteriormente, le pedi a un tornero que hiciera 2,5 cm de hilo y fabricara una tuerca con cabeza para destornillador (mas tarde haria las cabeza para llave hexagonal). El mismo tornero soldo una tuerca al final del acero a manera de ancla con el fin de impedir que el acero girara libremente dentro del perfil U. Inverti alrededor de 3.500 pesos en todo esto.

Aqui muestro el resultado final. Tambien se ve una golilla con diametro interior de 6 mm.
Al interior del perfil de aluminio, en su base y al medio se pega un pedacito de acoclip con la idea de que el acero de 6 mm se doble ligeramente en los extremos y se apoye al medio. Tambien se coloca cinta adhesiva alrededor del acero y en tres puntos equidistantes, esto con el fin de que el acero quede firmemente sujeto al pefil de aluminio.

Este tipo de tensor o truss rod imita el clasico tensor concavo pero esta concavidad se logra con ayuda del perfil de aluminio, el anclaje y el apoyo. Al final, uno evita trazar esta concavidad en el cuello de la guitarra, se ahorra tiempo, ahora solo se debe trazar una canal recto de 10 mm de lado.

Cuello - Partes pegadas

2005-11-30T23:34:00.001-03:00

El resultado final se ve en esta foto. Sobre esta tabla prolongue la linea media hasta el extremo del clavijero. Sobre el clavijero dibuje la forma elegida de la Yamaha RGX, incluyendo la ubicacion de las perforaciones donde se instalarian los clavijas.

Cuello - Disposicion de las partes para el pegado

2005-11-30T23:34:00.000-03:00

Para pegar ambas partes, las apoye sobre una tabla plana y las sujete con varias prensas. En la foto se aprecia que coloque papel de diario y un par de topes a cada extremo para evitar deslizamientos.

Use un pegamento recomendado por Kiko Melendez (Luthier de Quilpue), llamado aerolit.

Cuello - Disposicion de las partes para el pegado

2005-11-30T23:24:00.000-03:00

Despues de cortar la tabla del cuello, tuve que colocar ambos pedazos, uno sobre el otro y cepillar las superficies cortadas de tal manera que quedaron en un mismo plano. Tambien pase lija. Lamento decirlo, pero no tome fotos de esta faena, sorry. Cualquier cosa me escribe.

Aqui muestro una foto con el resultado. Los pedazos ya estan pronto a pegarse. Recuerden que la tabla de lingue tiene 20x100x750 mm. El corte se hace a 250 mm de cualquiera de los extremos. El corte con 15 grados de inclinacion, me refiero.

Yo elegi este tipo de corte pues de ese modo el ensamble queda cubierto por el diapason y, el clavijero queda de una sola pieza.

Cuello - Accesorio para un corte en 15 grados

2005-11-30T22:56:00.000-03:00

El cuello de la guitarra lo construi con madera de Lingue. Resulto de pegar dos pedazos con 15 grados de inclinacion entre ellos. Para esto, como no tenia inglete, recurri a los consejos de Martin Koch y fabrique un accesorio para cortar la madera con 15 grados de inclinacion. Aqui en la foto de ve el invento.

Sobre esta base de 6 mm de trupan atornille una tabla de 2x3 pulgadas de pino con 15º de inclinacion con respecto a los bordes longitudinales.

De este modo, teniendo sujeta la tabla de lingue con ayuda de unas prensas uno corta la tabla con ayuda de la sierra circular.

En mi caso, solo pude cortar 4 de los 10 cm que tiene de espesor la tabla. Esto debido a que las hojas que usa mi sierra son de 7 pulgadas de diametro, lo que significa - despues de dividir por dos y restar el espesor de mi base de aluminio - que no puedo cortar mas de 4 cm. Pero no importa, el resto lo corte con ayuda de un serrucho de 12 dientes por pulgada y lomo reforzado.

Maxi

2005-11-26T00:05:00.000-03:00

En octubre me visito mi gran amigo Max. Tenia que ver los avances de su trabajo y asi fue. Aqui una foto in situ. Se ve el cuello a medio terminar con el diapason de 22 trastes en madera de Palisandro. Finalmente, Max prefirio un cuello con 24 trastes. Por ello, recurriria a la madera de Tajibo que tenia en el taller.

Saludos Maxi...

Cuerpo - Cavidad para el cuello

2005-11-25T07:21:00.001-03:00

En esta toma se ve que me sobra madera al costado de la cavidad, pues bien la retire con ayuda de la escofina.

Cuerpo - Cavidad para el cuello

2005-11-25T07:21:00.000-03:00

Lista la cavidad, hice una prueba de ensamble con el cuello que tenia bastante avanzado. En esta vista se aprecia el ensamble.

Cuerpo - Cavidad para el cuello

2005-11-23T13:36:00.000-03:00

Despues use dos formones (de 1/4 y 1/2 pulgadas) y un martillo con cabeza de goma. Es increible que bien se trabaja con estas herramientas. Aqui, si que uno tiene el 100% del control, no como suele suceder con las herramientas electricas.

Cuerpo - Cavidad para el cuello

2005-11-23T13:25:00.000-03:00

Bueno, despues de tanto tiempo ausente vuelvo al blog. Tuve que cumplir con otras obligaciones y despues de eso me relaje. En el fondo, fueron mis vacaciones. Jaja.
Aqui van unas fotos con la cavidad donde ira instalado el cuello de la guitarra. Emplee un taladro manual instalado en su pedestal y la fresa bisagra de 26 mm. La cavidad tiene 20 mm de profundidad.

Cuerpo - Cavidad para el cuello

2005-11-21T13:59:00.000-03:00

Como veran en esta foto, la cavidad ya esta perforada. Sucede que no tome las fotos en el momento justo, sino que despues que perfore la cavidad. Por ello, tuve que reconstruir la escena del crimen. Pero todo lo dicho vale, Valentin.

Cuerpo - Cavidad para el cuello

2005-11-20T13:36:00.000-03:00

Una vez que tuve las guias firmemente sujetas al cuerpo, retire el cuello. De este modo, tuve acceso a lo que seria la cavidad.
En vista que no tenia (y aun no latengo, jajaja) la fresadora, lo que hice fue trazar con lapiz, los 3 lados de la cavidad, lease: derecho, izquierdo e inferior. Despues retire todas las guias y me propuse perforar la cavidad con ayuda de un taladro de mano.
Aqui va la foto con las guias aun sin retirar.